Каталог статей
Разметка бревна при резке углов в лапу
Концы бревен обтесывают на длину, равную их диаметру, таким образом, чтобы они приобрели форму квадратного бруса. На каждом из обтесанных концов отмечают толщину канта. Затем вертикальные стороны и торец делят рисками на 8 частей так, чтобы они были одинаковыми по размеру. Проводят через риски параллельные обтесанным сторонам линии и помечают ребра как АБ, ВГ, ДЕ и ЖЗ. После этого снизу и сверху на каждом ребре откладывают такие части: АБ – по 1/8 его части, ВГ – по 2/8, ДЕ – 2/8, ЖЗ – 3/8. Намеченные точки соединяют и удаляют ненужные участки древесины. Таким образом получают ребра в виде лап. Пазы делают так же, как при рубке углов в обло. Чтобы бревна плотно прилегали друг к другу, в лапе делают коренной (потайной) шип (рис. 42). Его размеры составляют примерно 1/3 часть длины и ширины самой лапы, а выполняют его вплотную к внутреннему углу.
Полностью сделанный сруб укрывают рулонным материалом (рубероидом, толем) или досками так, чтобы на него не попадали атмосферные осадки, и дают ему постоять не менее 1 года. За это время в результате усыхания древесины и уплотнения теплоизоляционного материала бревенчатые стены осядут примерно на 10–12 см. Поэтому при изготовлении сруба делают его выше указанной в проекте высоты на 10–12 см. При вырубке гнезда следует помнить о том, что глубина должна быть на 1,5–2 см больше длины шипа.
Когда сруб даст осадку, его ставят на фундамент. На ровную и гладкую поверхность цоколя кладут гидроизоляционный слой, например толь или рубероид, затем покрывают его широкой, с битумным слоем доской толщиной 0,5–0,6 см, а сверху настилают стекловату, паклю, войлок или другой теплоизоляционный материал. Только после этого кладут окладной венец, который также покрывают теплоизоляцией, затем второй венец и снова теплоизоляционный слой и т. д. Над дверными и оконными проемами делают зазоры для осадки. Размер их должен быть равен 1/20 высоты проемов. Зазоры также заполняют паклей, стекловатой или войлоком, помещают в них бруски и конопатят.
Конопчение работы
Чтобы в бревенчатом доме было тепло, дважды проконопачивают швы между бревнами: первый раз – перед тем, как оставить сруб на осадку, второй – после осадки. Законопатить швы можно с помощью пеньки, войлока и пакли.
Конопатят двумя способами: внабор и врастяжку.
Внабор конопатят в тех местах, где имеются большие щели и широкие пазы.
Для этого из пакли делают длинные пряди толщиной 0,2 см и сматывают их для удобства в клубки. После этого вставляют пряди пакли в паз или щель. Количество прядей зависит от ширины и глубины паза: чем он глубже и шире, тем больше прядей приходится в него забивать. Уплотнять паклю начинают сверху, а затем снизу. Проконопачивают пазы снизу вверх по всему периметру дома сначала с внешней, а потом с внутренней стороны.
Врастяжку конопатят неширокие пазы и щели. Для этого из пакли готовят прядь и вдавливают ее с помощью лопатки в щель или паз. Делают это до тех пор, пока щель или паз полностью не будут проконопачены. Паклю хорошо уплотняют. Затем, сделав из пакли валик, помещают его в щель или паз и вбивают.
После того как все стены будут дважды проконопачены, приступают к их обшивке как снаружи, так и изнутри (например, оштукатуривают).
Стены из брусьев
Стены из брусьев отличаются простой конструкцией. Для работы используют брусья толщиной 12–14 см. В качестве прокладок применяют высохший мох или паклю.
Из брусьев делают сруб. Чтобы брусья плотно прилегали друг к другу и хорошо держались, их скрепляют с помощью деревянных круглых нагелей диаметром не более 3 см. Нагели помещают в приготовленные отверстия, расположенные одно под другим, чтобы нагель соединял сразу несколько рядов брусьев.
Чтобы углы строения были непродуваемыми, соединение брусьев делают с помощью коренных шипов (рис. 43).
Рис. 43. Соединение угла с помощью коренного шипа
Брусья соединяют не только коренным шипом, но и вставными вертикальными рейками (рис. 44).
Рис. 44. Соединение угла с помощью вставных вертикальных реек (вполдерева)
Для соединения углов первым способом сопрягать внешние, наружные стены с внутренними нужно также коренными шипами (рис. 45, а), для соединения вторым способом – сковороднем (рис. 45, б).
Рис. 45. Соединение стен с простенками: а – c помощью коренного шипа; б – сковороднем
Чтобы сделать чердачное перекрытие или перекрытие между этажами, по стенам кладут балки. Концы этих балок во внешних стенах прикрепляют сковороднем, во внутренних – полусковороднем. Балки, расположенные друг против друга, кладут не впритык, а врубают на всю толщину стены. Стены из брусьев, как и стены из бревен, нуждаются в обшивке. Для обшивки используют такие материалы, как кирпич или штукатурка.
Каркасный дом
В последнее время широкое распространение получили каркасные дачные или садовые дома. Для их возведения не требуется много сил, времени, кроме того, они значительно дешевле деревянных, кирпичных и каменных домов.
Основной, несущей частью конструкции в таком доме является деревянный каркас, состоящий из нижней и верхней обвязок, из стоек (несущих, рядовых, промежуточных и угловых), откосов жесткости, ригелей, несущих элементов конструкции, между которыми помещаются дверные и оконные проемы. Возводя каркасный домик, несущие стойки располагают на расстоянии от 50 см до 1,5 м, соизмеряя это расстояние с размерами дверей и окон.
Угловые стойки изготавливают из брусьев или досок, рядовые – из досок. Для основания каркаса (обвязки) берут любой древесный материал, например доски, бревна, брусья. Углы основания скрепляют с помощью стальных вертикальных реек. Обвязку, или основание каркаса, делают из одного или двух венцов. Из одного венца выполняют в том случае, если балки пола в доме будут опираться на столбы, из двух венцов – если балки пола будут врубать непосредственно в обвязку. Детали каркаса скрепляют гвоздями.
Чтобы каркас был более прочным, в углах дома в плоскости стен делают подкосы (рис. 46).
Рис. 46. Детали каркаса: 1 – ригель верхний; 2 – ригель промежуточный; 3 – ригель нижний; 4 – подкос
На стойки кладут верхнюю обвязку, скрепленную скобами или шипами. После этого врубают в эту обвязку перекрывающие балки, на которые помещают стропила в виде доски сечением 5 x 15 см (5 x 18 см) или бруса (рис. 47).
Рис. 47. Рама стропильная: 1 – стропило; 2 – ригель жесткости; 3 – перекрывающая балка; 4 – конек; 5 – покрытие; 6 – накладки коньковые
Полученный каркас дома обшивают с внешней и внутренней сторон досками толщиной не более 2,5 см. Внутрь каркаса помещают имеющиеся плиточные, рулонные и сыпучие строительные материалы.
В качестве утеплителя дома можно использовать стекловату, но тогда нужно будет сделать изоляцию из полиэтилена и рубероида. К тому же такая работа займет довольно много времени. Из сыпучих материалов для утепления чаще всего применяют шлак и опилки. Кроме того, используют торф, мох, солому и т. д. Перед засыпкой материалов в пространство между обшивками, их тщательно перемешивают с известью-пушонкой и гипсом в соотношении 19 : 2 : 1. Готовый утеплитель засыпают слоями толщиной не более 30 см и хорошо утрамбовывают.
Утепление каркасных стен с помощью сухой засыпки имеет один недостаток: такая засыпка дает осадку, в результате чего в стенах появляются пустоты. Чтобы этого избежать, стены делают выше потолочных балок примерно на 30 см и доверху заполняют их засыпкой. Под окнами в качестве утеплителя используют любые волокнистые материалы.
Вместо сухих засыпок применяют увлажненные. Для их приготовления берут 2 части любого органического заполнителя, 4 части воды и 3/5 части извести-пушонки. После того как засыпка будет готова, ее помещают в промежуток между обшивкой и слегка трамбуют, затем оставляют сохнуть в течение 4–5 недель.
Чтобы засыпка высохла быстрее, не следует использовать рулонный изоляционный материал, например рубероид или толь, потому что он значительно увеличивает срок высыхания материала.
Кроме того, длительное высыхание засыпки может привести к появлению грибка, разрушающего древесину.
|
| Категория: Мои статьи | Добавил: Makc (23.06.2010)
|
| Просмотров: 1632 | Комментарии: 1
| Рейтинг: 0.0/0 |
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи. [ Регистрация | Вход ] |
|